Представитель Шуры Люберецкого в ЖЖ (brat_luber) wrote,
Представитель Шуры Люберецкого в ЖЖ
brat_luber

Categories:

Пайка в печке

Хочу поделиться впечатлениями от сборки и использования контролера печки для пайки оплавлением по мотивам описанного Олегом Артамоновым – собственно, это будет большой и развернутый комментарий к статье по ссылке:

http://olegart.ru/wordpress/reflow-soldering/

Собственно, такой девайс понадобился мне для сборки относительно “серийных” изделий – но что значит “серийных”? Скажем, “серые коробочки” для любительского и ретро-ралли разошлись уже тиражом в несколько десятков штук – правда, в процессе проектирования находится более продвинутый вариант. Пайка вручную даже пяти AtMega, пусть даже в “человеческом” корпусе с шагом выводов 0,8 мм – занятие малоинтересное по определению. В общем, запаивая к новому сезону очередную “партию” коробочек, я задумался – а нельзя ли как-то упростить это дело?

Вариант с заказом производства в том же “Резоните” я не расмматривал – во-первых, стыдно заказывать изготовление штучных партий устройств, где всех деталей – AtMega, пара резисторов и оптопара, во-вторых – это получалось относительно дорого (в частности, стоимость “подготовки производства” в 3000 рублей, даже будучи “размазанной” на партию в десяток изделий, все равно оказывалась в числе значимых статей расходов). Наверное, 3000 можно потратить как-то иначе – например, вот на такую печку.

В принципе, вариантов переделки электродуховки в печку для пайки довольно много, но иностранцы почему-то не склонны к экономии в такого рода проектах. Например, зачем-то они используют твердотельные реле – да, это стильно, модно и молодежно, но одновременно – довольно дорого (раза в два дороже “дискретных” тиристора и оптопары). Зачастую используют готовые контролеры типа Controleo – да, с ним вся переделка печки сводится к правильному подключению проводов, но сам контролер стоит совершенно неприличных денег (да, силовой части в нем нет, придется городить несколько твердотельных реле и блок питания, а это дополнительные расходы). Короче говоря, контролер за авторством Олега Артамонова показался мне более приближенным к российским реалиям – с легкодоставаемыми компонентами (все есть в Чип-и-Дипе и Терраэлектронике) и в целом доступный для повторения.

Сама электродуховка “для опытов” досталась мне бесплатно, будучи вытащенной из лежащего на балконе хлама. Подходящие дешевые печки стоят “в магазине” что-то около 2000-3000 рублей, б/у можно найти либо в собственном хламовнике (бесплатно), либо на каком-нибудь авито (недорого).

Плату устройства я немного переделал – во-первых, заменил SMD-шные резисторы и конденсаторы на выводные (просто их у меня много, да и паять вручную кучу SMD совсем неинтересно), во-вторых, сделал ее односторонней с несколькими перемычками на верхнем слое – для изготовления по “лазерно-утюговой” технологии (кстати, переход с SMD на выводные детали это дело значительно упрощает). Заодно выкинул “лишнее” – например, USB-порт и реле. Избавившись от USB, можно было бы попробовать и заменить микроконтролер на более дешевый – как выясняется, прошивка с ампутированным обменом по USB прекрасно влезет и в AtMega8, но я понадеялся, что получится использовать готовую прошивку без доработок. Забегая вперед, скажу – они понадобились, в первую очередь из-за того, что в выкидывании всякого ненужного барахла я немного поторопился и избавился от термодатчика TMP37.

Заодно я поменял габариты платы, рассчитывая вписать ее в корпус Gainta G767 (я придерживаюсь той точки зрения, что проектируя печатную плату – надо сразу задуматься, в какой корпус ее поставить) – но с этим облажался по-крупному. Конечно, надо было сначала купить этот корпус и промерить его “по месту” – но я понадеялся на чертеж и лоханулся с размерами. Вот какое там расстояние между крепежными отверстиями для платы? Я подумал, что в чертеже ошибка – но нет, кто-то додумался указать расстояние именно между этими двумя точками. Интересно, каким инструментом его можно замерить? Добавлю еще, что вычислить расстояние между крепежными отверстиями возможно лишь в том случае, если известны диаметры стоек.

Еще из моей лажи – я не сразу заметил, что несмотря на то, что дисплеи Winstar WH1602A (самый дешевый в продаже) и WH1602J (а этот использован в схеме) имеют очень похожие разъемы, назначение выводов в этих разъемах совсем разное – и после того, как я просто припаял дисплей к плате на “гребенке” и долго выяснял, почему он не работает, мне все равно пришлось сидеть и долго запаивать проводочки :)

Довольно важный вопрос, почему-то обойденный стороной в описании на сайте Олега – калибровка датчика температуры. Судя по всему, в ранних прошивках она была жестко зашита в контролер – а в выложенной на сайте версии прошивки появилась возможность немного варьировать параметры. К сожалению, описания этого процесса либо нет, либо оно погибло вместе с сайтом fclab.ru – так что кратенько прокомментирую, что нужно сделать. Используемая в устройстве термопара типа K (как в мультиметрах) имеет практически линейную характеристику в интересующем нас диапазоне от +25 до +250 °С – поэтому в EEPROM микроконтролера прошиваются два 16-битных числа, первое из которых для термопары равно 31 (расчет этого коэффициента можно увидеть в файле thcouple.c в исходниках прошивки) – и без особой необходимости менять его не надо. Второе число задает сдвиг шкалы – в единицах, равных 1/4 °С. Например, значение -100 увеличит показания температуры на 25 °C, а 100 – напротив, уменьшит их на ту же величину. Так как я выкинул термодатчик, показания которого принимались за температуру холодного спая термопары, пришлось записать в эту ячейку памяти -100 – приняв “комнатную температуру” за 25 °C. Конечно, можно было бы сделать и лучше – но, как показала практика, и так нормально. Показания прибора, когда термопара засунута в чайник с кипящей водой – около 96-97 °С, что можно считать более-менее приемлемым. Так как я выкинул дополнительный термодатчик, пришлось все-таки поставить WinAVR и добавить в прошивку обнуление показаний канала АЦП, к которому тот был подключен – иначе “градусник” начинал безбожно врать.

Да, еще один волнующий многих вопрос по поводу прошивки – какие использовать значения fuse. В принципе, все написано и в тексте – но чтобы не вдумываться в фразы типа “в конфигурации отключены DIV8, JTAGEN и HWBEN” – приведу здесь значения, которые мне подсказал “AVR fuses calculator” – L=0xDE, H=0xDD, E=0xCF.

Больше, наверное, никаких проблем и не возникло – ну разве что внезапно выяснилось, что в Москве проблематично недорого купить термопару – имеющаяся у меня термопара от мультиметра в металлическом корпусе оказалась довольно инерционной в показаниях, а провод явно пованивал при нагреве до 250 °C. Да, в некоторых магазинах (Промэлектроника, например) термопары типа K можно купить рублей за 100 – но только не в том случае, если такое желание внезапно возникло в пятницу в конце рабочего дня. В общем, проще и дешевле всего оказалось купить в Юлмарте самый дешманский мультиметр модели 838 (кстати, сравнив его со своим десятилетней давности Mastech 830, я просто офигел, насколько деградировали дешманские мультиметры). Заодно мне достались два разъема-”банана” – термопару я подключил проводками к клеммной колодке.

С учетом покупки мультиметра бюджет проекта составил примерно те самые 3000 рублей, которые жаба не позволила тратить на “подготовку производства” в Резоните – и надо сказать, что я в целом остался доволен – даже нанося паяльную пасту (я взял на пробу Multicore CR36) вручную из шприца (медицинского, с обрезанной толстой иглой), удалось добиться вполне приемлемого количества брака (прежде всего слипшихся ножек на микросхемах с малым шагом – это исправляется с помощью паяльника и “оплетки для выпайки”). Но главное – это скорость монтажа, нанести пасту, расставить детали и сунуть несколько плат в печку получается намного быстрее, чем в случае, когда все надо запаивать вручную. Надо бы попробовать нанести паяльную пасту через трафарет – я, конечно, попробовал вырезать какое-то подобие трафарета из прозрачной пленки, но ножом это делать неудобно, и те же ножки микроконтролера я объединил в одну широкую прорезь – замыканий получается меньше, чем при ручном нанесении, но все равно они иногда случаются.

Короче говоря, хоть устройство и требует некоторой доработки (прежде всего в тех частях, куда я полез своими руками с целью переделок), мне в целом понравилось. Печка паяет, температурный профиль более-менее выдерживается, количество утомительной ручной работы несколько сократилось.

Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои комментарии там, используя свое имя пользователя из ЖЖ (вход по OpenID).

Subscribe

  • Two-pizza team

    Интересно, а «тупица-тим» я в этом выражении один вижу? Запись опубликована в блоге Шуры Люберецкого. Вы можете оставлять свои…

  • Я не эстонец, но торможу

    Спустя почти год после вынужденного перехода на удаленку решил проблему сосуществования на одном рабочем столе «рабочего» и…

  • А помните Альтависту?

    Пока писал в ЖЖ коммент — подумалось — вот помните такой древнючий поисковик Altavista? Времен «раннего интернета», когда еще…

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments